Не держит заряд: почему стремительно разряжается аккумулятор автомобиля при обычное
Бракованная магнитола, видеорегистратор и сигнализация, запитанные кустарным образом, позабытый в диагностическом гнезде Bluetooth-адаптер – все это способно высадить АКБ в ноль практически за одну ночь. Ситуация вынудит набросить на «+» и на «–» крокодилы зарядника либо же пользоваться одной из моделей .
Старение, недозаряд и мороз: почему родной аккумулятор автомобиля стремительно разряжается после 3-5 лет эксплуатации
Насыщенный разряд принято списывать на счет старенькой батареи, мол, отработала положенный срок… Источник питания вправду не вечен. Даже в состоянии покоя и повторяющегося подзаряда он будет правильно служить менее 10 лет. Приближение к «кончине» трактуют просто – изделие потеряло емкость.
Что содействует старению
Разъяснить с научной точки зрения, почему АКБ стремительно разряжается и отчего он вообщем портится, можно при помощи развернутых тезисов:
Необратимая сульфатация пластинок. Сульфат свинца, равномерно облепляя электроды, понижает их активную площадь, понижая фактический потенциал в A*h. Активируется такое явление при хранении в разряженном состоянии либо недостающем уровне электролита в банках. Увеличение плотности электролитической воды, повышение ее температуры и самостоятельный разряд – содействуют протеканию этого процесса. Ускоренный саморазряд. Глобально к этому приводит грязюка и пыль, скопленная на коробке (замыкаются токоотводы). Локально это происходит в банках из-за осыпания активной массы с пластинок и разрушения перегородок меж электродами. У новых АКБ процесс развивается из-за наличия железных примесей в сепараторах, поэтому как металлы повсевременно отщепляются и содействуют протеканию разрядных токов. Куцее замыкание положительных и отрицательных пластинок. Происходит ввиду осыпания с их обмазки. Разрушение плюсовых электродов в банках. Это итог оплывания активной массы и коррозии токоотводов. Трещинкы в мастике и ее отслаивание с пластинок в процессе старения.
Неизменный недозаряд
Когда движок жужжит, генератор питает бортовое оборудование машины и АКБ. В приоритете – магнитолы, фары, подогревы и обогревы, остаток идет на батарею. Только бывалые водители дополняют приборную доску вольтметром.
На холостых числа порядка 14,0-14,5 Вольта характерны для ненагруженной сети. Красота в том, что генератор работает исправно, и батарея удачно восстанавливается. На ХХ с включенным светом и музыкой норма 13,7-13,8 В. К «гене» замечаний нет, только АКБ тока не достается.
Дальнесрочная деградация в том, что приобретенный недозаряд провоцирует сульфатацию. С течением времени АКБ начинает стремительно заряжаться, и так же активно разряжаться. Моментальный эффект другой. Аккумулятор просто не восстанавливает емкость, а только растрачивает ее. В критериях городка это в большинстве случаев и происходит. Для зарядки необходимы обороты, а где их взять в пробке.
К сведению. Энергия, затраченная стартером на вращение маховика в течение 5 секунд, восстанавливается от генератора за 20-30 минут непрерывной езды. Стрелка тахометра не должна опускаться ниже один 500 об/мин.
Столкнуться впрямую с недозарядом можно сходу после установки новейшей батареи. Более вместительный аналог завлекает впечатляющим числом A*h на этикетке. На самом деле мощности генератора не хватает, чтоб в обычные сроки оживить заряд до 100%.
Морозные деньки
На морозе аккумулятор теряет емкость, отчего разряд наступает резвее. При температуре наименее -15°C утрата один А*ч на градус – совсем обычное явление. Если не ездить, источник тока сядет, а электролит промерзнет. Кристаллизация электролитической воды небезопасна тем, что корпус изделия может треснуть, а пластинки – покоробиться. Исключение – AGM, в каком электролит абсорбирован.
Утечки тока: почему даже новый АКБ стремительно садится при обычное
Автомагнитола, ЭБУ и прочее оборудование вполне не выключается. Оно уходит в глубочайший спящий режим и «кушает» электроэнергию даже при заглушенном движке.
Суммарный ток расхода в состоянии покоя – менее 50 мА. Если все в кондиции, аккумулятор автомобиля не сядет в ноль за неделю, а то и месяц стоянки. Проверить утечку можно на хоть какой машине при помощи мультиметра:
Отсоединить клемму с батареи. Перевести тестер в режим измерения 10А, и подключить провода к подходящим выводам на приборе. Одним щупом прикоснуться к выводу АКБ, другим – к снятой клемме.
Внимание! Работы проводятся на остановленном движке и выключенном бортовом оборудовании. 50 мА = 0,05 А.
Если величина превосходит обсужденную, ведем поиск «прожорливой» цепи. Для этого следует попеременно вынимать предохранители и заместо их подключать амперметр. Сурового потребителя выдаст скачок в показаниях устройства. В зоне риска проводка мультимедийной системы и сигнализации.
Магнитола
Подозревая «голову», ознакомьтесь с чертами устройства. Бывает, что ток покоя усилителя равен 1А. Таковой аппетит обоснован активностью выходного каскада даже в положении OFF. Явление редчайшее, но встречается.
На заметку. Снимите переднюю панель магнитолы и оцените ток покоя цепи. Он точно будет меньше, так как в таком положении проигрыватель стопроцентно обесточивается.
Не стоит третировать правилами монтажа мультимедийного центра. Обычная ошибка – скрутить желтоватый (управляющий) и красноватый (силовой) плюс. Слаботочный желтый провод должен присоединятся к АСС+ на замке зажигания. Тогда микропроцессор и память устройства будут активны только после поворота ключа.
Что делать еще, если АКБ автомобиля теряет впечатляющий ток на питание покоя аудиосистемы и потому стремительно разряжается за ночь? Тут имеют место узкоспециализированные препядствия:
Отказал выход REM на дополнительном усилителе, через который автомагнитола управляет его питанием. Снутри Hi-Fi устройства перемкнул один из компонент. Увиден факт завышенного аппетита.
Сигнализация
Имея дело с «нештатной» сигналкой, оценить ее на наличие «глюков» – цель №1. Один из симптомов – самопроизвольное отпирание/запирание дверей. Не исключено, что работа корректна, но одна из функций некорректно подключена. Например, автозапуск может не до конца сработать из-за деактивированного датчика «ручника», при всем этом фары либо ДХО включатся.
Вероятны трудности с питанием. Для их идентификации можно проверить утечку тока на заблокированном автомобиле:
Поднять капот. Демонтировать одну из клемм. Подключить тестер в режиме амперметра (10А). Зажать концевик датчика положения капота. Поставить машину на охрану при помощи брелока. Снять показания.
Стороннее оборудование
Советы по грамотной запитке такого же видеорегистратора пишутся исходя из опыта. Не подключайте какой-нибудь малозаметный устройство впрямую к «+». Подсоедините к замку зажигания и встройте в цепь предохранитель.
Если машина б/у, нужно заняться проверкой главных точек, откуда обычно берут неизменный плюс:
Плафон освещения салона. Прикуриватель. Положительная клемма аккума.
Очередной вариант – позабытый в диагностическом гнезде адаптер ELM 327. Он поедает порядка 0,45 А, так как не дает перейти ЭБУ в спящий режим после выключения зажигания.
Глюки в штатных системах
У каждого автомобиля пакет «сюрпризов» собственный. Например, может «коротить» моторчик стеклоподъемника. Из личных случаев – блок Блютуз либо головной орган системы полного контроля автомобиля (болячки Митсубиши Аутлендер). Самопроизвольно включаемые фары – полностью всераспространенная жалоба. Обычно выручает дилерская услуга перепрошивки.
На заметку
Каждодневные разряды в ноль убивают АКБ.
Что делать, чтоб батарея стремительно не разряжалась
Зарядка малым током (порядка 1-2 А) предутверждает исходную сульфатацию пластинок. Подключайте зарядник один раз за месяц на ночь и обыденный аккумулятор отслужит 5-6 лет без заморочек, а батарея AGM либо EFB – и того больше. Ознакомьтесь с тем, и дома. При стоянке на морозе более суток снимайте источник питания и заносите в теплое помещение (менее +25°C). Часто чистите клеммы на автомобиле и токоотводы на источнике питания специальной щеткой для клемм аккума (на фото) либо обычный наждачной бумагой. Окислы вызывают недозаряд.
С приходом холодов почаще подзаряжайте изделие до 100% обычным током (10% от емкости). Содержите внешную поверхность АКБ в чистоте. Протирать можно 10% веществом нашатырного спирта и калицинированной соды, после этого вытирать насухо. Если батарея обслуживаемая, чистите узкой проволокой отверстия в крышках банок. Перед зарядкой инспектируйте уровень электролита. Норма: +10…15 мм от предохранительного щитка. Сопоставляйте плотность электролитической воды с напряжением. Временами тестируйте бортовую сеть на утечки тока.
Так же помните про то, что надо купить зимние колеса в спб, которые можно купить для пасмурной погоды, и это возможно будут новые зимние колеса. Для зимы рекомендуется купить зимние шины в спб. Так же ежели вы пожелаете эксплуатировать покрышки на легковых авто, то купить легко шины номенклатуры Sport Utility Vehicle в магазине резины с дешевыми ценами "Склад Шин". Главное, помните о покрышках, которые есть возможность купить для зимы, и это может быть будут отличные всесезонные колеса. Для осени советуем купить зимние шины в спб. Вероятно Раз вы захотите эксплуатировать колеса на грузовых авто, то купить без проблем шины категории SUV в магазине шин с низкими ценами "Шинсервис".